Южный Арцах (май, 7-8 дней)
Недельное путешествие для тех, кто жаждет приключений и новых открытий. Мы пройдемся по историческим местам, увидим прекрасные творения древних зодчих, насладимся альпийскими видами и горным воздухом, пройдёмся по южным склонам Карабахского хребта, а общение с местными жителями поможет нам открыть для себя другую реальность.

Мы посетим маленькие деревушки, где живёт бодрящий дух Арцаха и старую столицу Шуши, в которой разные эпохи оставили свой след. Будем гулять пешком, ездить на лошадях и гонять на внедорожнике, а в нашем рационе будет только здоровая и вкусная деревенская пища. Подробнее >>>

С севера на юг (июнь и август, 10-12 дней)
Это интенсивное путешествие будет интересно тем, кто никогда не был в Нагорном Карабахе, но сразу хочет увидеть все самое интересное в этом крае.

Мы пройдём по интересному маршруту, который тянется с севера на юг горными дорогами и лесными тропами через всю страну. Перемещаться будем пешком, на лошадках и машинами. Жить будем настоящей сельской жизнью с карабахскими семьями, а по дороге встретим множество интересных людей. Мы узнаем вкус местных деликатесов, приготовленных с любовью умелыми руками, и будем пить живую воду, текущую с горных вершин. Наконец, мы прикоснёмся к удивительным памятникам, впитавшим в себя богатую и непростую историю древнего армянского народа. Подробнее >>>

Черная Вода (июль, 12 дней)
Эта экспедиция для тех, кто хочет испытать себя в интенсивном недельном походе по одичавшим верховьям реки Бзыбь: леса, реки, родники, альпийские луга и снежные вершины... 

Все начнется с верховий реки Бзыбь, где бьет легендарный минеральный источник «Чёрная вода», который в советское время славился как исцеляющий от множества недугов. Завершится же путешествие в селение Псху, где живут потомки старо-русских переселенцев. На обратном пути заброшенный высокогорный курорт Ауадхара, озеро Рица и каньон реки Юпшара. Подробнее >>>


Озеро Адуэда (июль-август, 7-8 дней)
Недельное путешествие в восточную Абхазию, к тихим и мудрым горам, среди которых затеряно священное озеро Адуэда. Местные охотники называют озеро и окрестности «самым красивым местом во всей Абхазии», и в этом мы убедимся сами!

Мы пересечём всю страну и окажемся в одной из самых высокогорных её частей – Кодорском хребте. Здесь природа сохранила свою первозданность, а немногочисленные пастухи - традицию. Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать силу и красоту кавказских гор. Прикоснуться к самобытной культуре абхазов, ощутить горский дух и, конечно же, узнать лучше себя. Подробнее >>>

Новый фильм от управления по туризму Нагорно-Карабаской республики. Очень качественный, интересный и красивый! Крайне рекомендую посмотреть всем.

Мои фотографии на панорамио обзавелись автохтонными топонимическими тегами.   

В южной части Нагорного Карабаха (Гадрутский район) сохранился исторический квартал, который представляет из себя один большой архитектурный памятник. Во время нашего визита в 2009-м году, обсуждалась возможность присвоить домам нижнего квартала статус культурного достояния республики, но это чертовски бы усложнило жизнь людям, ведь большинство домов обитаемы!



( Читать дальше... )

Грузинский художник-самоучка Нико Пиросманашвили (Пиросмани) является ярчайшим представителем наивного искусства XIX-XX веков. Он жил и умер нищим и безвестным, и долгое время его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. 

Первые живописные навыки он получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабаков. В Тифлисе, Нико перебивался малыми случайными заработками, в 1890–1894 работал кондуктором на железной дороге. Но служба не привлекала его, и вскоре он сам становится бездомным бродячим художником, которого владельцы тифлиских духанов приглашали писать для них вывески. Эти жестяные вывески - настоящие натюрморты с кувшинами, бурдюками, грузинским хлебом, шашлыком, зеленью. Герои его картин - крестьяне, ремесленники, торговцы, князья, священники... 

Картины Пиросманашвили привлекают врожденным чувством композиции, цвета и сочетания красок, сдержанностью тонов. Они полны внутренней сосредоточенности и даже торжественности. Искусство Пиросмани, доброе, нежное, глубоко правдивое, раскрывает жизнь Грузии в ее многоликом разнообразии, покоряет своей непосредственностью и художественной самобытностью."

По материалам сайта http://niko-pirosmani.ru/

( +5 )

Наиболее полное собрание работ автора лежит здесь.

Если у вас есть желание и возможность помочь написанию путеводителя по Нагорному Карабаху или поддержать другие начинания, связанные с моим проектом, можете пожертововать любую сумму нижеописанными способами. Все полученные деньги будут потрачены строго по делу! 

1. Рублевый счет в Альфабанке: 40817810204150017192 Егоров Дмитрий Игоревич

( Реквизиты Альфабанка )
2. Валютный счет в Альфабанке (USD): 40817840304980020850 Егоров Дмитрий Игоревич

( Данные для перевода )

О проекте
Этот путеводитель стал логическим продолжением моих путешествий по Нагорному Карабаху. Так получилось, что в какой-то момент мне стало ясно, что среднестатистический россиянин не знает о Карабахе практически ничего: кто там живет, где это находится? Единственное, в чем никто не сомневался - "это где-то на Кавказе, там идет война и живет какой-то малопонятный народ".

Побывав много раз в крае, я решил заполнить информационную лакуну и описать все места Карабаха, в которых мне довелось побывать. Все для того, чтобы другие путешественники смогли сами приехать в Карабах и образ страны начал меняться в глазах людей. Ведь лучший способ узнать о месте и развеять стереотипы - это путешествие. Путеводителя по Нагорному Карабаху не было, как не было и достаточной информации, раскрывающей туристический потенциал края. 

Опыт путешествий и культурологические знания помогли мне сформулировать концепцию путеводителя - он должен помогать практически, давать ответы на каверзные вопросы и приоткрывать завесу истории. Вопрос печатного издания пока не решен, но, чтобы информация не теряла актуальности, я выкладываю путеводитель здесь - в своем блоге.

Мне потребовалось немало времени для сбора всех данных. Практически безвылазно я провел в Арцахе несколько месяцев в течение последних двух лет. Часто доводилось прокладывать тропы в диких ущельях, ночевать в монастырских кельях, находить руины старинных крепостей и разводить костры из дверей и оконных рам в заброшенных деревнях... В результате я посетил множество мест, про которые порой не знали и местные, не говоря уже о редких фирмах, занимающихся туризмом в НКР.

Помимо полевых исследований, я работал с письменными источниками, добыть которые было порой весьма сложно; консультировался с историками, археологами, краеведами. В то же время в деревнях я старался записывать забавные легенды, поговорки и поверья, которые, как мне кажется, придают описанию особый смак.

Мне словно удалось посмотреть на край более широким и осмысленным взглядом, а еще почувствовать "культурные слои" созданные разными эпохами, ситуациями, людьми. Всем этим я и хочу поделиться с читателем.

Как пользоваться путеводителем
Описание мест в путеводителе делается по административному (районному) делению, а внутри разделов по историко-географическому принципу. В путеводителе указаны оригинальные названия населенных пунктов, а в скобках рядом - бывшие советские или часто употребляемые, справа - топоним на армянском языке.

Для удобства можно пользоваться поиском по меткам. Электронные карты, представленные здесь, можно сохранить для навигатора. Чем ниже разрешение снимка карты, тем меньше точность маршрута или точки.

Ваш вклад:

• Если вы хотите дополнить путеводитель наблюдением из недавнего путешествия по Арцаху, оставить отзыв о гостинице в Степанакерте или поведать о необычном месте, которое пропустил автор - напишите мне, а лучше оставляйте комментарии.

• Если вы живете в Карабахе и хотите, чтобы о вашей услуге, интересной путешественникам и туристам, узнали, напишите мне.

• Если вы хотите поддержать Путеводитель материально, можете внести средства на электронные кошельки (WebMoney, Яндекс-деньги, PayPal) или банковский счет.

Спасибо!
Всем кто помогал и помогает мне с этим проектом. О них будет написано отдельно. 

Надеюсь, здесь вы найдете то, что поможет сделать ваше путешествие по Арцаху более интересным и удобным!

Мец Шен (Бердадзор) Մեծ Շեն
(Название Мец Шен буквально переводится как "Большое село"). Старинное село, расположенно в трех километрах от трассы в красивом ущелье. Жители деревни ратуют за возрождение старого названия, так как оно точно передаёт характер местности: «берд» – крепость, «дзор» – пропасть. По легенде, завоеватели, пришедшие в Карабах, оставили местные сёла в покое, а предводитель войска молвил: «Сюда легко войти, но тяжело выйти».

Планировка деревни сверху выглядит как компактный амфитеатр. В центре остались старинные двухэтажные домики, между которыми вьются крутые закоулки. Белое здание церкви XVIII века при советской власти превратилось в сельский клуб, но хачкары прорезаются сквозь слои штукатурки. Старейшая школа Карабаха, основанная в 1903 году, стоит в конце главной улицы. Все уроки в ней велись исключительно на русском языке, а многие ученики обрели известность. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности.

Пройдите полтора километра по верхней дороге и попадёте на кладбище. Здесь, среди надгробий живут деревья-гиганты (грецкий орех и груша). На вершине чуть выше - церковь "Бари бшишк", что дословно переводится как "Добрый врач". Люди издавна приходили сюда за исцелением. О силе этого места также напоминает огромный дуб, увешанный ленточками. Само здание церкви отреставрировано в мажорно-баптистком стиле. По дороге ниже лежат руины самой старой церкви. Её снесли в 1991 году, когда коренные жители деревни были депортированы.

Возвращаясь на трассу, внизу ущелья обратите внимание на каменный мост. Его построил в начале ХХ века представитель знатного рода Харатьянов, к которому принадлежит и российский актёр Дмитрий Харатьян.

Маршрутка в Степанакерт ходит дважды в неделю: четверг - 17:00 и воскресенье - 16:00. До села Хин Шен ведёт семикилометровая грунтовка.


Хин Шен Հին Շեն
(Буквальный перевод звучит как "Старое село"). Старый Шен прячется за гребнем высокой сопки (1700 м), поэтому со стороны Большого Шена его не увидеть. С южного склона деревни берёт начало небольшой ручей. Центр села выглядит немного удручающе: столетние дома разваливаются, торговые ряды заброшены, улочки зарастают травой… Но даже это не мешает разглядеть красоту этой старой деревни. Помогают это сделать окружающий пейзаж и общительные жители. Центр притяжения деревни – единственный ларёк напротив медпункта. В здании сельского клуба есть комната с предметами старины (самовар, медная посуда и деревянная утварь) наподобие музея. 

На высоком холме выше школы находится местность «Волчья яма» (Гайли буйн). По преданию, в сохранившемся там здании жила большая семья. Проворные дети играли между собой словно волчата. Но некоторые жители, пасущие здесь коров, считают иначе: когда на холм садится туман, нужно следить как бы волки, живущие неподалёку, не утащили скотину.

В пяти километрах от деревни, в ущелье маленькой речки, есть минеральный источник. Он, как обычно в Армении, называется "Тту джур" (Кислая вода - арм.). Вокруг родника - уютная лесная полянка с хибарой-столовой, где можно устроить пикничок. Добраться до места очень просто: идите по наезженной грунтовке, ведущей от школы в сторону фермы. Примерно через 3 км, на первом перекрёстке у поля, сверните налево, дорога уходит вниз к реке. На следующей развилке – направо. Пара сотен метров, и вы на месте! Однако всегда лучше спросить у местных.

Если идти из деревни по склону с правой стороны ручья по дороге, то через полтора километра можно дойти до старой церкви, а ещё пол-километра можно обнаружить развалины культовых сооружений и кладбище. Недалеко от большой груши, деревенские жители частенько совершают матах.

Маршрутка в Степанакерт ходит по пятницам и воскресеньям в 16:00 и 18:00 соответственно.

Ехцаох Եղցահող
В этой деревне проглядывается красота настоящего карабахского села: дома стоят плотным пятном в расщелине, к трассе спускается крутой серпантин, а декорацией служат высокие скалы. Земля здесь богата песком, поэтому почва после дождя сохнет как простыня в летний полдень. Наверное, из-за этого в округе много пещерных жилищ характерных для исторической провинции Сюник. Пару из них можно заметить по дороге в деревню, одно (превращённое в коровник) находится прямо напротив школы. Но настоящее пещерное общежитие находится в километре восточнее села.

Отовсюду из села виден внушительный участок Карабахского хребта. Его наивысшей точка в этом месте - гора Сары Баба ("Желтый старик" - АЗ.). Если вы все-таки оказались здесь, то устройте себе небольшую активность: прогуляйтесь через небольшой перевал в сторону хребта, испейте воды из минерального источника и осмотрите руины брошенного азербайджанского села (прим. 5 км в одну сторону).

В центре села осталось перестроенное в 1960-х здание церкви. Новая церквушка стоит на южном холме. Она построена в 2005 году на средства уроженца Ехцаоха аттракционного магната из Москвы. Ниже на склоне валяется БрДМ (Броневая Десантная Машина). На ней до сих пор красуются символы азербайджанского спецотряда «Серые волки». Машину захватили неподалёку от Лисагора, пригнали сюда, а потом растащили на детали.

Сельский староста Лена может помочь в нахождении места для ночлега. «Газели» в Степанакерт идут по пятницам в 16.00, и по воскресеньям в 18.00.

Напротив съезда на трассу гостей принимает «Павильон Насибян» (8.00 - 23.00). В нём работают прекрасные люди, которые готовят по-настоящему вкусную еду. Здесь можно выпить тутовки и отведать блюд из сезонных овощей. 


Лисагор (Лысогорск) Լիսագոր
Маленькая унылая деревушка на трассе у одноименного перевала (1800 м.). Название места происходит от сочетания слов лысые горы. Пейзаж вокруг действительно представляет из себя высокие горы, покрытые альпийской лугами. Поселение было основано ссыльными молоканами из Российской империи. При Союзе здесь был совхоз, знаменитый своими коровниками. Прекрасные условия позволяли достигать рекордных надоев - до 30 литров молока в день с головы!

Сегодня место интересно лишь минеральными источниками, расположенными в полутора километрах ниже перевала. Первый родник постоянно источает минералку, а второй (100 метров выше) бьёт из трубы раз в несколько часов. Увидеть фонтан – большая удача.

На самом перевале, рядом с родником, есть магазинчик, кафе-алкашка и ночлежка на несколько человек: простые двухместные комнаты с кроватями и тумбочкой за несколько тысяч драм в ночь. Обычно здесь останавливаются припозднившиеся водители грузовиков, а местные жители выпивают по вечерам. Летом и осенью на трассе продают ежевику и чабрец. Если вы все-таки решите остаться в Лисагоре на ночь - возьмите тёплую одежду, ибо даже летом здесь  сильный ветер, а сами лисагорцы называют свою деревню «Кавказской Сибирью».


Канач Тала
Маленький хуторок, в котором живут 5 семей, расположен в восьми километрах ниже по трассе от Лисогора. Все жители - переселенцы из ближайших районов Армении. Единственное что меня привлекло здесб – это маленький грот, который, видимо, когда-то был пещерным жилищем, наподобие тех, что разбросанны по всему региону. По крутой и осыпающейся тропинке (3-4 км) можно дойти до деревни Ехцаох.


Тасы Верст Տասը Վերստ
Очередной небольшой хутор, стоящий на трассе. Неподалеку разбит скверик с мемориалом, в честь погибших воинов. 

Бердзор - небольшой город, расположенный на главной трассе, соединяющей республику Армения и НКР. Все нынешние жители города - переселенцы, но армянская идентичность этих земель подтверждается многочисленными находками, которые были обнаружены здесь еще в советское время.


По данным на 1914 г. в деревушке Абдаляр (старое имя Бердзора) жило 124 курда. В 1930-м населенному пункту присваивается новый статус административного центра "Красного Курдистана" и имя - Лачин. За последующее пятидесятилетие территория и численность населения города выросли в несколько десятков раз.

Уже в конце 80-х Лачин стал опорным пунктом азербайджанской армии, блокировавшей наземное сообщение между армянами Сюника и Карабаха, а также центром, откуда совершались разбойничьи вылазки в соседние армянские деревни. Именно здесь шли ожесточенные бои, которые завершились осенью 1992 года освобождением "Лачинского коридора", позволившего наладить беспрерывную коммуникацию между НКР и Арменией.